Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

КАК СОБРАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Как собрать автомобиль своими руками

Полезная информация как собрать автомобиль для продвинутых автолюбителей и новичков. Есть возможность получить знания как собрать автомобиль на даче или в гараже. Это доступно каждому. В кустарных условиях как собрать автомобиль может знать любой водитель. Это будет значительно дешевле и выгоднее, чем покупка нового автомобиля. Это сделать сложно, но возможно. Чтобы сделать самодельный автомобиль необходимо иметь какую-то "основу" или "точку отсчёта" чтобы было куда устанавливать запчасти и агрегаты. Самый оптимальный вариант будет старый списанный автомобиль, у которого несущая часть кузова - рама относительно целая. Рама может быть как вварена в кузов (Несущий кузов), так и идти отдельно от кузовных деталей, на которую они крепятся при сборке (Ненесущий кузов). Возможны оба варианта. Первый лучше подойдёт если Вы хотите сделать крупногабаритный и тяжёлый автомобиль, вроде крупного внедорожника. Второй вариант больше подойдёт для сборки автомобиля обычных габаритных размеров.

Вот примеры:
Несущий кузов

Как собрать автомобиль - несущий кузовКак собрать автомобиль - несущий кузов

Несущая рама

 

Как собрать автомобиль - несущая рамаКак собрать автомобиль - несущая рама 

Какой вариант лучше выбрать - нужно изначально определиться в зависимости от того, что именно Вы хотите получить в конечном итоге, задаваясь вопросом как собрать автомобиль своими силами. Рассмотрим непосредственно технологический процесс сборки автомобиля и изготовление и модернизацию его отдельных элементов. Хотя я бы изначально рекомендовал бы рассмотреть другие вопросы перед непосредственно как собрать автомобиль своими руками: Что именно мы хотим получить в конечном итоге и какую мы с этого можем извлечь выгоду? Как организовать данный технологический процесс и что для этого потребуется? 
Ответ как собрать автомобиль довольно длинный, надеюсь Вы понимаете, что в несколько предложений всю информацию как собрать автомобиль не опишешь, но любой технический специалист точно сможет извлечь из этого много полезной выгоды. Насчёт "гуманитариев" не знаю, в любом случае рекомендую дочитать до конца или хотя бы "просмотреть по диагонали". Чтение во всяком случае ещё никому не повредило!

Перед началом сборки автомобиля раму или несущий кузов надо "очистить" от лишних запчастей, произведя демонтаж, и спилить болгаркой все внешние кузовные запчасти, подварить повреждённые участки, зачистить всю конструкцию и желательно усилить по возможности. Особое внимание уделяем точкам крепления передней и задней подвески автомобиля. Это повлияет на прочность и жесткость подвески и конструкции всего автомобиля в целом, а также на качество обеспечения нужных параметров УУУК (Углов Установки Управляемых Колес). В первую очередь лучше усиливать переднюю часть, т.к. это поможет в случае ДТП, и можно будет установить силовой агрегат более тяжёлый, он будет более мощный (Силовой агрегат - двигатель и КПП в сборе). Также и на других точках усилить не помешает. Внимание, в процессе усиления нужно будет обязательно предусмотреть возможность последующей сборки! Далее будет необходимо провести антикоррозийную обработку данной несущей части автомобиля. Необходимо будет не только внешнюю часть "промазать антикором", но и скрытые полости. Это потому что автомобиль "гниёт" не только от прямого попадания влаги, но и от образования конденсата в скрытых полостях. Более тщательно надо будет промазать сварочные швы.

Как собрать автомобиль - непосредственно сборка

Далее приступаем к сборке. Сборку автомобиля, продумав как собрать автомобиль своими силами необходимо начинать с передней и задней подвесок, чтобы "поставить автомобиль на все четыре колеса", попутно установив тормозные механизмы передних и задних колес автомобиля. Далее производим монтаж всего тормозного привода рабочей тормозной системы и привода стояночного тормоза. Можно улучшить по сравнению с заводскими показателями заменив следующие запчасти на более улучшенные варианты.
В первую очередь пружины подвески. Они идут в сборе со стойками и опорными подшипниками стоек в сборе. Лучшие варианты: LEMFOERDER (Также BOGE и SACHS подойдут, они все три относятся к одному концерну ZF) - с точки зрения надежности, прочности и жесткости. Kayaba - с точки зрения плавности хода автомобиля. Для небольшого легкового автомобиля лучше будет второй вариант, а для крупного внедорожника - первый. Это в большинстве случаев, а так в зависимости от потребностей человека. Приобретаем конструкции в сборе, называется стойка в сборе, на все 4 колеса. Конечно есть и другие варианты подвески: вместо пружин - рессоры, амортизаторы не внутри пружин, и т.д. и т.п. Первый вариант самый оптимальный и об этом надо будет подумать при выборе кузова или рамы автомобиля.

Чем отличается стойка от амортизатора для более продвинутых технических специалистов и технических экспертов: Стойка - несущий элемент, внутри которого просто "гасящий колебания" элемент - амортизатор. Амортизатор - отдельный "гасящий колебания" элемент. Стойка в сборе - в сборе с пружиной и опорой с опорным подшипником. Названия говорят сами за себя. Многие по ошибке стойку не в сборе называют амортизатором, а стойку в сборе - просто стойкой.
Вот картинки:
Амортизатор

Как собрать автомобиль - аммортизаторКак собрать автомобиль - аммортизатор

 

Стойка

Как собрать автомобиль - стойкаКак собрать автомобиль - стойка

Стойка в сборе

Как собрать автомобиль - стойка в сбореКак собрать автомобиль - стойка в сборе

Далее устанавливаем поворотные кулаки, рычаги (Как правило, в сборе с шаровыми опорами и сайлентблоками) и прочие элементы подвески автомобиля. Также необходимо установить все сопряжённые детали передней подвески с рулевым управлением (Поворотные кулаки и шаровые опоры). Также стабилизаторы поперечной устойчивости можно приобрести в улучшенном варианте. Для всех силовых элементов - лучший производитель автозапчастей по показателям надёжности прочности и жесткости - LEMFOERDER (BOGE и SACHS). Ступицы в сборе или ступичные подшипники приобретаем от надёжного производителя. SNR - самый лучший вариант.

Далее, по тормозной системе - тормозные диски, можно по возможности установить большего диаметра для большей эффективности торможения, но тогда надо будет и приобрести другие тормозные колодки и, возможно суппорта. Относительно производителей автозапчастей наиболее оптимальный вариант - Brembo, данный производитель специализируется непосредственно на производстве деталей тормозных механизмов. Также можно и главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем и блоком АБС по возможности приобрести в более улучшенном варианте.

Автошины приобретаем по возможности с самыми лучшими показателями в зависимости от условий эксплуатации. Летние дорожные автошины - Пирелли или Мишлен. Зимние - Йокогама. Для внедорожников, для эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях, для обеспечения наилучшей проходимости - Goodrich Mud Terrain. Goodrich All Terrain - тоже для внедорожников, проходимость хуже, но менее шумные, более экономичные и имеют лучше ходовые качества (Ниже тормозной путь, более устойчивы при поворотах и т.д. и т.п.), как правило, применяются для эксплуатации внедорожников в городских условиях.

Далее собираем систему рулевого управления. Не забываем про гидроусилитель и всю его систему, это "завязано" с приводом навесного оборудования двигателя. В случае модернизации рулевого управления автомобиля это надо учесть! Самые лучшие запчасти от производителя LEMFOERDER (Также BOGE и SACHS подойдут). Некоторые элементы рулевого управления "завязаны" с элементами подвески. Это поворотные кулаки и шаровые опоры.

Теперь автомобиль уже стоит у нас на колесах! Можно также и дополнительно усилить подвеску автомобиля путем установки передней и задней распорных штанг. Таким образом мы получаем замкнутую конструкцию. Внимание! Замкнутая конструкция в несколько раз прочнее и жёстче разомкнутой! Но следует помнить, что передняя распорная штанга не должна мешать расположению других деталей в подкапотном пространстве, а задняя по возможности не должна мешать в багажном отделении.

Переходим к силовому агрегату (Двигатель в сборе с коробкой передач, на внедорожниках - и с раздаточной коробкой). Для начала необходимо определиться какой именно силовой агрегат нужен.

Для обычной "легковушки" среднего класса - обычный бензиновый двигатель или с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания как улучшенный вариант. Для внедорожника помимо этих двух вариантов - дизель. Дизель при прочих равных условиях - менее мощный и более сложен в ремонте, но более экономичный. Я бы порекомендовал дизель оставить только для грузового транспорта. Для внедорожников и малого и среднего коммерческого транспорта - бензиновый двигатель, хотя он для таких машин редко встречается. Коробка передач - для более мощных автомобилей - механика, для обеспечения комфорта - автомат. Роботизированные коробки или вариаторы - крайне не рекомендую. Они относительно "сырые", т.е. выпускаются недавно и не проверены временем, также имеют крайне низкую поломкоустойчивость. Раздаточная коробка для внедорожников каких либо разительных отличий не имеет. Однако в редких случаях и применяется на легковых автомобилях с полным приводом ("Квадро"). Насчёт КПП. Перебрать и по возможности улучшить можно только механическую. В автоматическую лучше "не лезть". 
Силовой агрегат можно приобрести и новый в сборе, если позволяют денежные средства, т.к. стоить он будет очень дорого. Можно приобрести и подержанный или контрактный (Контрактный - подержанный без пробега по территории РФ). Это будет значительно дешевле, но надо будет быть уверенным в качестве. Третий вариант - провести капитальный ремонт двигателя. Можно и своими силами, можно и прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. В процессе переборки можно по возможности улучшить показатели агрегатов.

Двигатель: Как правило улучшают систему подачи топлива и воздуха, некоторые элементы КШМ (Кривошипно-Шатунный Механизм) и ГРМ (ГазораспРеделительный Механизм), а также выхлопную систему. А также систему и электронной подачи топлива.
По КШМ снижают вес поршневой группы и применяют поршни более модернизированной конструкции для увеличения степени сжатия, снижают вес шатунной группы (Если есть такая возможность), снижают вес коленчатого вала и маховика. Производят более точную балансировку вращающихся масс - маховика в сборе с коленчатым валом и механизмом сцепления.
По ГРМ устанавливают модернизированный распределительный вал для получения более нужных интервалов подачи топливовоздушной смеси (Или воздуха для дизельных двигателей или двигателей с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания) для нужных режимов работы двигателя и выпуска отработавших газов, также деталей клапанной группы.

Теперь по системе подачи топлива и воздуха. В первую очередь устанавливают воздушный фильтр "нулевого сопротивления" (Для более продвинутых автовладельцев и экспертов: Конечно, реальное существование такого фильтра противоречит законом физики, коэффициент трения не может быть равен нулю. Сила трения в любом случае будет, в том числе и "аэродинамическое" между твердым и газообразным телом. Вероятнее всего, в "простонародье среди автолюбителей" имеют в виду когда "аэродинамическое" сопротивление фильтрующего элемента не превышает значение относительно других элементов, отвечающих за подачу топливовоздушной смеси). Далее устанавливают или модернизируют воздухозаборник (может быть несколько) для применения "динамического" наддува. Эффективен для быстроходных автомобилей. В остальных случаях ожидаемого эффекта не приносит. Далее - дроссельный узел (Если топливо - бензин). 

Для обычной "легковушки" среднего класса - обычный бензиновый двигатель или с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания как улучшенный вариант. Для внедорожника помимо этих двух вариантов - дизель. Дизель при прочих равных условиях - менее мощный и более сложен в ремонте, но более экономичный. Я бы порекомендовал дизель оставить только для грузового транспорта. Для внедорожников и малого и среднего коммерческого транспорта - бензиновый двигатель, хотя он для таких машин редко встречается. Коробка передач - для более мощных автомобилей - механика, для обеспечения комфорта - автомат. Роботизированные коробки или вариаторы - крайне не рекомендую. Они относительно "сырые", т.е. выпускаются недавно и не проверены временем, также имеют крайне низкую поломкоустойчивость. Раздаточная коробка для внедорожников каких либо разительных отличий не имеет. Однако в редких случаях и применяется на легковых автомобилях с полным приводом ("Квадро"). Насчёт КПП. Перебрать и по возможности улучшить можно только механическую. В автоматическую лучше "не лезть". 
Силовой агрегат можно приобрести и новый в сборе, если позволяют денежные средства, т.к. стоить он будет очень дорого. Можно приобрести и подержанный или контрактный (Контрактный - подержанный без пробега по территории РФ). Это будет значительно дешевле, но надо будет быть уверенным в качестве. Третий вариант - провести капитальный ремонт двигателя. Можно и своими силами, можно и прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Далее устанавливаем детали выхлопной системы. Выпускной коллектор и приемная труба глушителя устанавливается, как правило, вместе с двигателем. Если есть следы "прогара" меняем на новые (Возможны улучшенные варианты), если нет - чистим от нагара, особенно изнутри. Также чистим от "нагара" и выпускные каналы ГБЦ.

Относительно КПП.

Можно самостоятельно перебрать и по возможности улучшить только механическую. При переборке меняем все шестерни и все механизмы включения, вообщем, все что изнашивается. Можно улучшить путем подбора передаточных отношений для нужных режимов работы двигателя. Также можно относительно механизма включения установить короткоходную кулису для возможности более быстрого включения передач. Но механическая КПП на сегодняшний день перебирается и выходит из строя очень редко. Главное - надёжное трансмиссионное масло и вовремя его менять! В 95% случаев - готовый вариант. АКПП приобретаем только у надёжного и проверенного продавца, как правило - контрактная или же отдаём на переборку в специализированную мастерскую, опять же, в надёжную и проверенную. Можно, конечно, рискнуть и АКПП перебрать, но не советую. 
Механизм сцепления. сли изношен - меняем. Возможна регулировка привода для более быстрого переключения для быстроходных автомобилей. Приобретаем крайне желательно от LEMFOERDER (BOGE и SACHS). Самые надёжные и выдерживающие наибольшие нагрузки. Для обеспечения "мягкости" при трогании переключения передач, как правило, применяется VALEO для повышения комфорта. 
Далее устанавливаем силовой агрегат в сборе . Крепится на резиновых опорах. Выбираем от LEMFOERDER (BOGE и SACHS). Опять же, как самый надежный вариант. Можно рассмотреть и другие варианты, менее надёжные, но более "мягкие" для снижения вибраций с целью повышения комфорта. Внимание. Если силовой агрегат от другого автомобиля может потребоваться внесение изменений в конструкцию крепления.
Далее устанавливаем остальные элементы трансмиссии - карданный вал (Для заднеприводных автомобилей, для полноприводных - два). Мосты с редукторами уже установлены, как правило, при сборке подвески. Привода для переднего привода ведущих колес иногда возможно установить с силовым агрегатом в сборе. Улучшить можно редуктора, поменяв передаточные числа на более оптимальные для нужных режимов работы двигателя или выбрать более подходящий вариант. Также возможно и снизить вес карданного вала для заднеприводных автомобилей или выбрать более облегчённый вариант. Для внедорожников можно установить редуктора с блокировками дифференциалов, если изначально нет. 
Далее устанавливаем оставшиеся детали выхлопной системы - резонатор и глушитель. Порядка 10% мощности двигателя теряется в системе выпуска отработавших газов. Для снижения этого показателя потерь применяют выхлопные системы пониженного сопротивления, прямоточные, в "простонародье" прямоток. Но они намного более шумные, наверняка большинство слышали. Если, что касается салона автомобиля, это можно компенсировать качественной шумоизоляцией, то для окружающих людей - ничем не компенсируешь. Могут возникнуть "проблемы" с окружающими людьми. Для модернизации надо во что бы то ни стало совмещать одно с другим и прилично потратиться на более дорогостоящий вариант. Можно попробовать в дальнейшем по этому вопросу обратиться в специализированный сервис. Шанс найти где сделают и дёшево, и качественно есть, т.к. предложений много: "Глушители", "Ремонт глушителей" и т.д. Можно попробовать и своими силами улучшить выхлопную систему. Для более продвинутых автолюбителей и экспертов: Хорошая "зацепка" - у многих автомобилей снизу имеется свободное место, в определенных пределах разумеется, для увеличения площади сечения и длины рабочих частей глушителя и резонатора. Этим можно воспользоваться.
Далее собираем все системы управления. механизмами двигателя и КПП, если "автомат", и сцепления если механика. Все навесное оборудование двигателя, систему охлаждения двигателя и систему питания двигателя и все остальное "подкапотное пространство". Далее собираем электропроводку и электрооборудование автомобиля. Крупные узлы и крупные детали, такие как стартер, генератор, мотор отопителя, насос ГУР, компрессор кондиционера, насос охлаждающей жидкости, радиатор охлаждения ДВС, радиатор системы кондиционирования при необходимости перебираем самостоятельно или в надежной и проверенной специализированной мастерской. По запчастям: Детали электрической группы самые надёжные Magneti Marelli (Датчики, регуляторы стартеры, генераторы), исключения: Denso - моторы отопителя, свечи зажигания, если требуется приоритет на качество воспламенения топливовоздушной смеси, NGK - свечи зажигания, если требуется приоритет на надёжность и долговечность. Детали системы кондиционирования - лучший вариант AVA. Они примерно на этом специализируются. Можно также и детали других систем этого производителя приобрести, если есть в наличии. Натяжные и обводные ролики - SNR лучшие. Приводные ремни - CONTITECH, Сальники - CORTECO. Внимание, часть всего этого может быть установлено и ранее. Например, наверное оборудование ДВС может быть установлено как до монтажа силового агрегата в сборе из расчета что потом "под капотом" будет собирать сложнее, так и после из расчета увеличения сложности непосредственно монтажа. И т.д. и т.п...

Для каждого отдельного случая действуем по обстоятельствам!
Далее все детали кузова. Вот тут уже очень хороший и более доступный случай для проявления творческих талантов! Если же несущую часть кузова мы оставляем как есть, взяв за "точку отсчёта", то с внешними кузовным деталями можно очень хорошо "поколдовать" и вполне доступными способами! Днище лучше оставить как есть, тем более что оно для несущего кузова является несущей частью. На крыше можно установить нестандартный люк. Насчёт дверей и крыльев - внешней части можно придать уникальный внешний вид, а внутреннюю часть и точки крепления оставить как есть и проантикорить. Бампера. Если пластик - "вырезаем куски", используем сетку и клеим поксиполом, особых сложностей при создании уникального внешнего вида нет. Если железо - то немного придется поработать сваркой и болгаркой, как и с другим внешним железом. На капот и крышку багажника дополнительно можно смастерить и установить воздухозаборник и спойлер уникальной конструкции соответственно. Для покраски авто нужно только немного излишне потратиться на уникальную краску. Другие излишние затраты на это почти никакого эффекта не приносят. Можно покрасить в несколько слоев, тоже особых сложностей не представляет. Также можно и установить уникальные молдинги.
Далее улучшаем обивку салона и багажника. Обивку сидений и дверей просто заменяем на улучшенные варианты, пола и крыши - тут надо учесть форму. Предварительно прокладываем качественную шумоизоляцию. Пластик салона тоже по возможности можно улучшить уникальными методами. Панель приборов можно тоже приобрести в улучшеном варианте, но также можно и самому "приукрасить". Главное не трогать стрелки приборов, иначе они потом будут выдавать погрешности. Далее собираем все остальное в салоне и багажнике и по возможности улучшаем.
Далее можно установить дополнительное оборудование ("Допы"). Внешний "тяжёлый" обвес, как правило, применяется для внедорожников, но для уникальности можно применить и для небольших "легковушек". Изготавливаем сами, так он будет уникален. Автосигнализацию можно установить с автозапуском и другими наворотами. Разница в цене незначительная. По поводу взломоустойчивости не заморачиваться, все равно такой авто угонять никто не будет, сложно "скрыть в толпе". Устанавливаем мощную акустику по мере потребностей. Тоже затраты относительно небольшие. Далее устанавливаем дополнительную оптику, что есть по возможности модернизируем или заменяем на более улучшенные варианты. Для внедорожников для преодоления водных преград производим вывод сапунов. Также можно по мере фантазии установить ещё допы. Часть Допов можно установить при установке кузовных элементов и при сборке салона.
Вот примерная последовательность сборки и модернизации самодельных автомобилей. Но стоит помнить, что сборка какого-либо конкретного такого самодельного автомобиля имеет свои особенности и "подводные камни". Внимание, это - очень сложный технологический процесс и намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд! Поэтому для начинающих я крайне рекомендую начинать с чего-либо попроще.
Не надо сразу "хвататься" за Мерседес и т.п. Для начала за "основу" можно взять, к примеру: Жигули "восьмёрку" - как небольшую "легковушку", на нее очень хорошо встаёт, двухлитровый мотор от Опеля. На последующие некоторые модификации серии 2110, 2111, 2112 на заводе ставили. Для создания авто представительского класса - "Волгу", модернизировав салон. Если внедорожник - то УАЗ или если попроще - Нива. На этом тоже можно очень хорошо заработать!
Если будут вопросы - пишите и звоните. По возможности всем отвечу.
Удачи!